如何才能保住这些古树，一直是薛子光心里惦记着的一个事儿。后来，在一次去法国的旅行中，薛子光看着遍地的葡萄园和酒庄，他忽然萌发了一个点子，可不可以将荔枝像葡萄一样酿成酒？这样一来，荔枝的附加值就会提升，荔枝价格上来了，不仅他能赚到钱，果农们也能赚到钱，那古树不就能保住了吗？

　　最初，薛子光和一位法国当地的专家提及了这个想法，却遭到了专家的反对，法国专家认为薛子光的这个想法太离谱了，因为在法国，荔枝是非常昂贵的，要是用荔枝酿酒，那这酒可就是天价了。

　　知道了专家的顾虑，薛子光二话不说，给法国专家买了一张到中国广州的机票。

　　法国的专家到了惠州，看到了漫山遍野的荔枝，觉着把荔枝做成酒这事儿在中国还真是可行，有了专家的这个结论，薛子光有了信心，他开始在国内组建科技团队，尝试着把荔枝酿成冰酒。

　　我们生活中最常接触的冰酒是甜葡萄酒，全世界只有加拿大、德国、还有我国等少数几个地方适合生产冰酒，因为这些地方都在北纬49度上下，夏天阳光多，冬天极寒冷，葡萄在夏秋季节成熟，直到冬天，葡萄在树上自然冰冻后才采摘压榨。

　　做冰酒的葡萄，最理想的采摘、压榨的温度是零下10-14摄氏度。因为在这个温度下，葡萄中大部分水分会被结成冰渣，将这些葡萄在低温下带冰压榨，去除掉果皮和由水分形成的冰渣后，得来的葡萄汁含糖量就会比较高。

　　可是广州靠近赤道，全年的温度都在零度以上，所以并没有自然冰冻荔枝的条件。为了使新鲜荔枝汁达到做冰酒的糖分要求，就需要先榨汁、后处理。用人工冷冻的方法代替自然冷冻。

　　可是，在什么温度下冷冻？又要冷冻多久才够呢？薛子光他们不断试验和测试发现，在零下七摄氏度的环境下，将荔枝汁冷冻一个月后，罐中那些还没结冰的荔枝汁就能达到酿造冰酒的糖分要求了。

　　有了高糖度的荔枝汁还只是酿造冰酒过程中的第一步，接下来最重要的，就是要寻找到合适的酵母。

　　想给冰酒找到合适的酵母，必须要满足两个条件，一个条件就是，“抗冻”。

　　一般的葡萄酒发酵的温度是25摄氏度左右，在这个温度下，酵母发酵的很快，可是冰酒却并不适合这样的发酵温度，因为做冰酒的果汁中含糖量高，如果温度过高，酵母发酵太快，就容易有发酵不彻底的情况。

　　酵母发酵荔枝汁，其实就是将荔枝汁中的糖分转化为了酒精的过程，可当温度过高时，酵母就会把大部分的精力用于繁殖，顾不上去转化糖分了，这就造成了发酵不彻底的情况。

　　所以，薛子光让冰酒在10摄氏度左右的低温下发酵，虽然速度慢了，但酒精度达标，同时，低温发酵出的冰酒的风味还会更加优质。所以，为了保证足够的酒精度并且保留住荔枝特有的风味，选酵母的第一个要求就是扛冻、可以忍受低温发酵。而第二个选酵母的标准，就是酵母能够承受高糖份的环境。因为荔枝汁糖分高，就意味着水分少，酵母菌在水分非常少的环境下工作，就很容易脱水。

　　酵母菌一旦脱水，就没有力气再去发酵了。那荔枝汁就有不能被完全的发酵成酒。

　　知道了冰酒酵母需要的条件，经过不断的寻找和驯化，用了四年的时间，薛子光的团队终于找到了即能在低温下发酵，同时又可以忍耐高糖环境的酵母，酿出了让他满意的荔枝冰酒。

　　成功做出冰酒的薛子光非常高兴，而且巧得是，他当时正好接到了一单法国的大生意。

　　这对薛子光来说，可是天大的好事儿，因为前期的研究已经让他投入了几百万元，如果这单生意成了，那就可以看到利润了，薛子光准备大干一场，他立刻召集了几千名工人来剥荔枝。

　　薛子光当时觉得雇人手工剥荔枝这事儿很正常啊，哪想这事儿被法国来的专家看到了。几千人剥荔枝的场面真是把专家吓了一跳。

　　法国人对薛子光的要求就是，必须要榨出无菌的汁，而人工剥荔枝不管是荔枝与手的接触也好，还是荔枝长时间暴露在空气里也好，或多或少都会有杂菌进去。

　　想要保证荔枝品质完全新鲜、从而榨出无菌的汁，就必须要摒弃人工剥荔枝的方法、改用机械来操作。但是，摆在薛子光面前的，却是一道不敢想象的难题，因为机械压榨荔枝可和葡萄不一样。葡萄可以连皮带核一股脑来压榨，但荔枝却万万不行。

　　荔枝有皮有核，果肉在最中间，是唯一可以压榨的部分，而荔枝的皮和核却全都带着苦味儿、涩味儿。要是机器连同皮和核一起压榨，出来的荔枝汁就会很苦，所以想要机器压榨荔枝，就需要先让荔枝皮、核和果肉分离。